Miért mutat a duda vezetéke 12 voltot, de nem szólaltatja meg a dudát?

Nem a földeléssel van a baj. Már a kérdésben is benne van, hogy csak akkor van meg a 12V, ha a vezeték nincs a dudán. Ha a duda terheli, akkor nincs.

Ez egy olyan + ági vezetékre utal, amiben van egy nagy ellenállású érintkezési hiba. Mivel relé nincs, analóg módon a legvalószínűbb, hogy a nagy áramot kapcsoló kürtkapcsoló érintkezője oxidálódott.

Ha szerelés nélkül kellene ellenőrizni, akkor én azt saccolnám, hogy bekapcsolt kürtnél a kapcsoló egyik vezetékén a földhöz képest 12V, a másikon a földhöz képest csak egy kicsi feszültség lesz.

Ha mégsem így van, akkor végig kell mérni a duda+ és a kapcsoló közötti szakasz minden elérhető pontját a földhöz képest. (Mindig bekapcsolt kürttel.) Ahol eltűnik a feszely, onnan az akkumulátor felé van az érintkezési hiba.

"Már a kérdésben is benne van, hogy csak akkor van meg a 12V, ha a vezeték nincs a dudán. Ha a duda terheli, akkor nincs."

Előfordulhat, hogy tényleg valami jókora ellenállás van a 12+ szálon valamelyik bekötési kontaktban és ahogy a dudagomb ráadja a testet, a fesz leesik csaknem nullára.

Istenigazából az nem derült ki, hogy a dudára rádugott kábelek esetén van-e különbség a mérhető feszültségben benyomott vagy nem nyomott duda esetén.

Ha duda nyomás nélkül ott a 12 volt, megnyomva meg eltűnik, akkor ez van.

Akkor viszont elég a duda NEM kapcsolóra menő szálára simán akkuról hozni 12+ voltot.

"Ha jól értem, a kormányban lévő érintkezőre (is) gyanakszol? Ahogy korábban írtam, ott letisztítottam mindent."

Amikor a kormánykapcsolóról írtam, akkor még nem olvastam el, hogy kibontottad és letisztítottad.

"Akkor beszerzek egy lakatfogó multimétert és próbálkozom."

A lakatfogó itt nem segít. Ha nincs áram, akkor az áramkörben sehol sincs áram.

Elmondok egy módszert, ami nagyon hatékony az ilyen hibák keresésében:

- kell egy feszültségmérő, aminek az egyik vége egy hosszú zsinórral az akksi (-) pólusára van kötve. (Ehelyett lehet vándoroltatni az éppen elérhető testen, de az előbbi jobb.)

- a másik végén legyen egy érintőcsúcs

- a fogyasztó mérés közben LEGYEN BEKAPCSOLVA. (Ha nem csinál semmit, akkor is.)

- fogyasztó (-) pontja és az akksi (-) pólusa közötti áramköri ágon a kb. 0V a jó feszültség.

- fogyasztó (+) pontja és az akksi (+) pólusa közötti áramköri ágon a kb. 12V a jó feszültség.

- ha a fogyasztó mindkét pontján jó feszültség van és a fogyasztó nem működik, akkor a fogyasztó hibás

- ha az egyik ág felé nincs jó feszültség, akkor addig kell az akksi felé haladva az elérhető pontokat mérni, amig meg nem jelenik a jó feszültség

- a szakadás az utolsó nem jó feszültségű és az első jó feszültségű pont között van

- minél több pontot kell mérni. Pl. a biztosíték mindkét lábát. A vezetékeket és a csatlakozók hátulját gombostűvel is lehet szúrni. (Utána pillanatragasztó géllel le lehet zárni a lyukat.)

Nem tudom, hogy ez érthető-e?