Nehéz elkerülni az algásodást?

Akasztós szűrőből vehetsz erősebbet is, mert harmatgyengék mind.

Az algásodással nekem nem volt bajom.

20 literre 26 Wattos lámpát tettem:

[link]

Ehez a fényhez beváltak a következő növények: Hemianthus micranthemoides, Hydrocotyle Tripartita Japan, Pogostemon helferi, Cabomba caroliniana

Ilyet még nem tartottam, de szerintem ezt is meg lehetne próbálni: [link]

20 liter garnéláknak meg csigáknak való, azok az algát is eszik.

Gerinceseket felejtsd el.

Akkor könnyebb elkerülni, ha van már egy akvárium, mivel abból fel lehet használni dolgokat, példa érett vizet, be lehet gyorsan járatni a szűrőt is egy már meglévő akvárium segítségével.

Az akasztós szűrő tényleg jó, de egy kicsit búgnak, és nem fodrozzák a felszínt rendesen, egy műanyag lappal megoldható.

A világítás ereje, a terhelésen múlik, vagyis menyi a napi ammónia, és foszfát, ami keletkezik az akváriumban, példa nekem 10 literes nano van, 13 watt a fény, co2-carbo nincs, van benne 10 garnéla, alig van napi keletkezett N.P fel tudom vetetni a növényzettel, tehát nincs ami algát okozzon.

Az viszont negatívum, hogy gyári cuccokkal ezek a leg drágább méretek, a technikai része nem sokkal olcsóbb mint egy 40-50-60 literes akváriumnak, a nagyobbaknál az üveg ami drágább.

Pl ez: https://www.youtube.com/watch?v=YOmxOZIfSgQ Szűrő 4000ft, a szűrő szívó ágára szivacs 500ft, lámpa 13 watt 7000ft, üveg 1000ft össz: 12500+növényzet, fák, talaj az rostált sóder.

20 literesnél, szűrés 5000ft lámpa 26 watt 13.000ft üveg 2000ft össz 22.000 ft

A 40-50-60 literesnél 2x15 watt t8 fénnyel, eheim pick-up 2010 szűréssel+ üveg pár ezer ft-al lesz csak drágább mint a 20 literes akva.

Nano akváriumba akkor kezdj, ha pont olyat szeretnél, tetszik kimondottan a "nano" filing, elég drága dolog.

Nekem van több, annak ellenére, hogy 1 literre levetítve piszok drágák, mert szeretek őket.

Előbbi 10 literes akva heti karbantartása enyi lenne: https://www.youtube.com/watch?v=e9Df7l_YRPQ

nálam a H-M (Hemianthus micranthemoides) felel azért, hogy ne legyen alga.

Kétféle talaj van, van az aktív, és a biológiailag aktív talaj.

Az aktív talajok puhábbak, tartalmaznak micro elemeket, gyártótól függ, hogy még mit, idővel kiürülnek, pl ada, pro soil, ista, Oliver Knott, ezek tipikus növényes talajok, nem talajlakó halaknak, és nem hosszú távra tervezett akváriumba találták ki őket, mosni vagy lehet vagy nem, ha lehet is pótolni kell hozzá.

Vannak a biológiailag aktiv talajok, ezek picivel nagyobb szemcsével vannak, keményebbek, de nem tartalmaznak semmilyen növényeknek hasznos elemet, égetett agyag, vagy kő zúzalék, ebből a leg kedveltebb a jbl manado, a leg olcsóbb a kvarc homok. Sima talajoknál a tápanyagot külön kell bejuttatni, valahol a neptun/panzi féle aquaplant tablettánál indul, és az ada táprúdjánál van a vége, közbe van elég sok, vannak DIY csináld magad megoldások is.

Lehet minden talaj alá táptalajt tenni, de tudni kell, hogy ilyenkor csak teljes leürítés után keverhetőek fel, nem lehet soha lazítani menet közben, tilos manőver, nem lehet bele túrni mint egy táptalaj nélküli akvába.

Co2-t csak akkor érdemes, ha minden más oké, és a szén a limitáló tényező. Ha minden oké, a növényzet nő, a co2 kicsit feltúrbózza őket. De kérdés, ha minden oké, akarod-e még jobban gyorsítani a rendszert.

A táptalaj problémára: Táptalaj alulra, felé szúnyogháló egy merevebb típusból, és rá fedőtalaj.Én nem szoktam túrkálni meg semmi, de egy hurkapálcával, ha van szúnyoháló már meg lehet oldani a lazítgatást. Utána alapos vízcsere.