Alga problémámat szeretném rendbe tenni, ehhez kérnék segítséget. Köszönöm?

Kh=15 és Gh=8? Durván szikes a vized, biztos nem cserélted fel? Mert egy Gh: 15, Kh: 8 még jó lenne de a szikes víz már önmagában rossz a növényeknek.

Ha új szűrőtöltetet veszel akkor sűrűn legyen vízcsere de akkor sem egyszerre cseréld az egészet (bár őszintén megmondom nem tudom fejből mi van benne gyárilag, de a biolabdák meg társait nyugodtan cserélheted. Kerámiagyűrű-félékből valamennyi maradhat alul ülepítőnek). Mehet heti 2x vagy 3x 15-30% vízcsere.

Tápok között ne ugrálj hirtelen meggondolatlanul. Mivel van elég hal ezért lehet elég egy kálium+mikroelemes növénytáp, ehhez tartsd magad. Utána azt napokra lebontva a gyári ajánlás felével kezdesz tápozni s a növények és algák visszajelzései alapján emelsz vagy csökkentesz. De mindenek előtt a szikességet kell megoldani mert így szinte csak az algákat tápozod.

A kh kétszer annyi mint a gh, tehát rettentő szikes a vized(ha nem cserélted fel a 2 értéket, fordított esetben kimondottan jó víz). Így a növények nem tudják felvenni a tápanyagokat, te meg hetente egyszerre 37 ml mikrotápot beleöntesz(a 10ml/40l csak a cserevízre vonatkozik, nem az akváriumra). A vasad rettentő magas, ez egyből 2 algát meg is magyaráz(szakáll és ecset). Először is csinálnék 2x35-40% vízcserét, hogy a sok felesleges tápanyagot eltávolítsam, aztán csökkenteni a tápozást a felére. Emellé még valamilyen makrót is kéne adagolni, de ennyi hallal nem biztos hogy egyelőre kell. Az új tápról is tudni kéne hogy micro vagy macro, tetrából mindkét féle van. Egyébként ajánlom a TF tápokat, nekem egyszerűbb növényekkel csapvízben is teljesen jól működnek és tudtommal szállítanak külföldre is.

Ha a vized szikes, akkor ezen kell javítanod, erre a legjobb egy RO szűrő, aminek a vizét gh emelő sóval kell visszasóznod, illetve a CO2 beoldás miatt a kh-t is kell emelned. Vannak előre elkészített termékek, de a fentebb említett LowTech csoportban van rá külön recept.

Ezen kívül jónéhány halnak mennie kell, itt főleg a vitorlásokra meg a botiára gondolok. A vitorlások gyorsan nőnek, szóval pár hónap vagy max egy év alatt kinőnék az akváriumot, a botia lassan nő, de a túltelepítés miatt esélyes hogy "besült" bonsai maradna. Ezen kívül még vagy 2 nagyobb halat elpasszolnék attól függően, hogy mekkora a szűrő. Az etetésből elég lesz fele annyi, nem fognak éhenhalni. Fagyasztottat csap alatt mosd ki, elég sok retek tud kimosódni belőle.

A szűrőről tudni kéne hogy pontosan milyen típus(a tartályméret miatt), illetve hogy milyen szűrőanyag van benne. Például a szén simán kiszed ilyen olyan elemeket a növénytápból, amivel szépen megállítja a növények fejlődését, mert a legkevésbé rendelkezésre álló elem a limitáló tényező a növényi fejlődéshez. A szűrő tartalmát soha ne cseréld ki egyszerre, kosaranként haladj. TM 30 szivacs(akármennyire nem divatos), sera siporax, matrix trop jó biológiai szűrésre. Mechanikainak perlonvatta, ez cserélhető, kémiai alap esetben nem kell.

A növényekről csak azokat a leveleket vedd le amelyek kimondottan rohadnak, hogy ne terheljék a vizet. Ha algás, de amúgy még zöld(piros), akkor még segíthet a növénynek a fotoszintézisben. A carbot közvetlen az ecset/szakáll algára fecskendezd.

A fényt is visszavenném(maszkolással vagy led esetén dimmerrel) kicsit, a 100 lumen/liter nagyon sok, 60% elég).

Magamtól: “Ha új szűrőtöltetet veszel akkor sűrűn legyen vízcsere de akkor sem egyszerre cseréld az egészet”

Mármint úgy értettem ,hogy a szűrőtöltetet ne egyszerre cseréld. Bár vízből sem szabad 100% csere egyszerre, de na, végül is így is úgyis van értelme a mondatnak.

#8 vagyok, A több vízcsere nem segít, sőt ront a helyzeten, elvégre még rosszabbak az arányai, mint ami az akvában van (ahol a növénytáp emelheti a GH-t, azért több 2 nk-val). A nátrium megakadályozza a magnézium és a kalcium felvételét a növények számára.

Az orvosság ekkora kH-GH különbségnél a víz nullára lágyítása és visszasózása. Ekkora üvegnél erre az RO szűrő egy kézenfekvő megoldás. A visszasózást kalcium-kloriddal és magnézium-szulfáttal ajánlott megtenni, + egy minimális csapvíz 3-4 nk KH-érték eléréséhez.

B verzió az esővíz, ha tiszta (forgalom, gyár, szmogmentes...) helyről be tudod szerezni, ebből ma már egyre kevesebb van, mechanikailag és kémiailag is meg kellene szűrni, tehát több emberi energiát igényel. Heti 2x20% vízcserével fokozatosan lágyítanám az akvát, azért nem többel, mert a KH különbség miatt a halak számára is fontos az átállás.

Még mindig #8, az lemaradt, hogy a halak miatt nyilván addig is muszáj csinálnod a vízcseréket, a 30-40 no3 igen masszív...sőt valójában egy nitrátmegkötő gyanta sem lenne ördögtől való ha belefér a büdzsébe, akkor nem kell az extrém vízcsere.

Ha a növények egyáltalán nem fejlődtek eddig sem, akkor a jbl-el leállnék amíg a lágyítás el nem kezdődik, a Liebig-elv alapján vélhetően nem hasznosul belőle semmi. A carbo menjen, vmelyest korlátozza az algákat, pláne közvetlenül fecskendezve.

Ami nem vízi azt vedd ki, ami nagyon algás azt csípd le, esélyes, hogy némi növény telepítésre is szükség lesz a lágyítással párhuzamosan, hogy ne húzódjon el az algaháború.

A fauna összetételét értékeld újra és a szűrő belsejét amennyire tudod hasznos szűrőtöltettel tuningold fel (TM30, TM20, siporax...), aztán kiderül mit tud a motorja sűrűbb töltettel.

Én úgy küzdöttem hónapokig az algákkal, hogy régebben sosem volt velük gondom. Nem etettem túl, cseréltem vizet, de nem is tápoztam a növényeket.

Viszont most is több akváriumom van és legnagyobb, legjobb vízzel feltöltött, legjobb szűsérrel rendelkezőnél voltak gondjaim az algákkal.

Végül a világítás beállítása oldotta meg a problémát. Bár nálam nincsen CO2, ezért kicsit más a történet.