Tippek partifotózáshoz?

A vakunak van egy kulcsszáma. 100-as ISO és 1méter tárgytávolság mellett akkora rekeszt kell használni, amekkora a kulcsszám - így jön ki a helyes expozíciókorrekció (nullára). Ha nincs akkora rekeszed, akkor pedig a vaku teljesítményét kell arányosan csökkenteni, vagy a vaku és tárgytávolságot növelni, minden egyes Fé kettő hatványával növekszik (1 méter 1Fé, 2 méter 2Fé, 4 méter 3Fé, 8 méter 4Fé, stb...).

Ha vakuzol, a záridőnek nincs szerepe, a vakuszinkronidőnél nem tudod kisebbre venni. A nagyobb záridő pedig a hátteret fogja világosítani, a vaku az előteret a saját teljesítményével.

Általában névben meg van jelenítve, és a talált leírás alapján is 43-as kulcsszámú

[link]

Mivel 43-as rekesz nincs, kerekíteni kell - legközelebb a 45-ös van. Az objektívnek nem feltétlenül lesz 45-ös nyílása, ezért lehet csak 22 vagy 32 állásig tudod tekerni (a harmadok nem számítanak, mert az nem egész Fé). Ez +1 vagy +2 Fényerőt jelent, így ebben az esetben -1 vagy -2 fényerőt kell csökkenteni a vaku teljesítményén. Ez a beállítás persze akkor igaz ha 100-as ISO-t használsz és 1 méterre vagy a fotózandó dologtól.

Elvileg minden vaku teljesítménye növelhető vagy csökkenthető, de ha mégsem jön össze akkor még a távolságot tudod csökkenteni a vaku állítása helyett, 2 vagy 4 méterre, így van ideje és helye a fénynek elveszni (nem égeti ki a képeket - túlexponálás miatt).

Ez persze a direkt vakuzásra vonatkozik, amikor előre néz a vaku. Mivel ez forgatható, máshogy is megoldható a vakufény általi megvilágítás, ha mondjuk felfelé néz akkor a fény rögtön több utat tesz meg, és lágyabb lesz. Szerintem az is segítség ha este a sötét szobában végigpróbálsz pár beállítást, milyen hatást érhet el a direkt vakuzás közelről teliben, gyengítve, közelről, távolról, plafonról visszaverve, és ezek kombinációjából. Gyakorlatban úgyis jobban érthető hogy melyik a jobb vagy hatékonyabb megoldás